Обустраиваем баню


БаняСтаринная пословица гласит: «Жаркий пар любой недуг исцелит». По сей день баня считается одним из самых эффективных методов лечения многих хронических заболеваний, она благотворно воздействует на весь организм парильщика, что признает и современная медицина. Если вы решили обустроить собственную баньку, данный материал станет для вас интересным в плане ознакомления с основными принципами строительства русской бани.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Для начала следует определиться с местом размещения бани. Здесь важно строго соблюдать правила санитарной и противопожарной безопасности. Оптимальным считается место у реки или озера, на расстоянии не менее 15 метров от воды (с целью предотвратить возможное затопление). Кроме того, важно, чтоб использованная вода не стекала в водоем, тем самым загрязняя его. Не стоит сооружать баню у дороги, хорошо, если она будет отгорожена хозяйственными пристройками или забором. Часто баню размещают на крутом склоне: в таком случае ее выполняют в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах.

Наиболее подходящие материалы для строительства бани — сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12–20 см. Именно в такой древесине содержатся ароматические вещества, которые выделяются при повышенной температуре и влажности и обладают бактерицидными свойствами. Кроме древесины, для постройки бани с успехом применяют красный кирпич и камень.

Размеры будущей бани определяют из расчета 3-4 м2 общей площади на одного моющегося. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40–50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом, чтобы она свободно (с зазором около 5 мм на сторону) заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась. Порог, как правило, имеет высоту 20—25 см, проем окна делают на высоте примерно 1 м. А высота потолка в парильном и моечном отделениях составляет от 2 до 2,3 м.

ФУНДАМЕНТ

Как правило, простую деревянную баню из одного помещения строят на фундаменте из камня или бута. А сам тип основания определяется в зависимости от характера грунтов и уровня залегания грунтовых вод. Если вы надумали наконец-таки построить собственную баньку, данный материал может быть для вас весьма интересным и полезным.

Фундамент под баню может быть ленточным (непрерывные стены) или столбчатым (отдельные опоры). Кроме выше упомянутых материалов, для его устройства могут применяться кирпич, бутобетон, бетон, древесина, асбестоцементные листы, теплоизоляционные материалы (это могут быть маты из стекловаты, минераловатные маты, стеклоперлит, перлитобетон, древесно­волокнистые, древесно-стружечные, торфяные, камышитовые, арболитовые (арболит — легкий деревобетон) на цементной основе и фибролитовые плиты, опилки). Глубина заложения фундамента напрямую зависит от глубины залегания слоев грунта, которые принимаются за природное основание. Обратите внимание, что глинистые и суглинистые почвы обладают свойствами вспучивания при промерзании, а потому подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10—25 см. Если же грунты песчаные, то глубина заложения в них не зависит от промерзания грунта и принимается не менее чем 0,5 м от планировочной отметки.

Ленточный. Для начала отметим, что ленточные фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности.

Устраивая ленточный фундамент под баню, чаще всего используют бутовый камень на цементной основе, бетон или бутобетон. Железобетонные или бетонные блоки прямоугольной или трапециевидной формы закладывают на заранее утрамбованный песчаный слой, толщиной в 15—20 см (песок поливают водой и тщательно трамбуют). Ширину фундамента определяют в соответствии с особенностями конструкции бани, а также ее размерами. Она может составлять от 25 до 50 см. Необходимо произвести устройство гидроизоляции фундамента.

Столбчатый. Проектируя деревянную баню (при незначительных нагрузках), как правило, планируют возводить столбчатые фундаменты в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 51х51 см. Столбы располагают под каждым углом сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. Если баня больших размеров, между основными столбами устанавливают промежуточные таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м.

При условии значительной глубины заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. А между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 25 см. Важный момент — она должна быть заглублена в почву на 20—25 см. А вот столбы и кирпичная стена выводится выше уровня грунта на 20—40 см, затем выравнивается цементным раствором состава слоями один к трем и покрывается гидроизоляцией (двумя слоями, к примеру, рубероида). К слову, для выкладывания столбов и стенки применяют глиняный кирпич, а вот силикатный для этих целей не годится.

ПОЛ

Для устройства пола в парильном и моечном отделениях необходима наклонная поверхность, выполненная из водоотталкивающего материала (для того чтобы обеспечить нормальный сток использованной воды). Это может быть бетон, глина, плитка и др. Вода должна стекать в сторону приямка — небольшой емкости, оборудованной водяным затвором и соединенным водосливной трубой с поглощающей ямой. На уровне 10—12 см от дна необходимо завести выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему установить пластину, которая герметично закрепляется со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50–60 мм. Благодаря такому устройству образуется водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Многие считают, что деревянный пол — идеальное решение для парной комнаты. Но все-таки стоит им возразить. Во-первых, покрывать пол в бане лаком ни в коем случае нельзя! Даже если производители убеждают вас в обратном. Во-вторых, деревянный пол практически не высыхает, а потому является постоянным источником сырости, плесени и неприятных запахов. Хорошо сделать пол кафельным — он будет быстро сохнуть, не будет холодным, а чтобы его не загрязнять, лучше тапочки оставлять за дверью парной.

ПЕЧИ

Главная цель банной печи заключается в том, чтобы в первую очередь прогреть камни: чем сильнее они прогреты, тем лучше пар в бане. По этой причине банные печи по своему устройству логичнее отнести, скорее, к металлургическим печам, чем к бытовым отопительным. Кроме того, тепловая нагрузка на материалы в банных печах значительно выше, чем в бытовых отопительных. А потому при строительстве печи для бани необходим иной подход. Ее стенки также прогреваются и в той или иной степени могут прогревать парную.

Для сооружения печи-каменки чаще всего применяют огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Стенки печи выкладывают в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким швом раствора. Для кладки топливника каменки уходит примерно 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка.

Наиболее распространенная ошибка при строительстве банных печей заключается в том, что наружные стенки печи слишком нагреваются из-за того, что камни намного холоднее. При слишком высокой температуре пар в такой бане будет сырым и тяжелым. Более того, по причине чрезмерного нагревания печи ее приходится не дотапливать, что неизбежно приводит к ухудшению качества пара.

Кроме того, существуют банные печи с непосредственным прогревом камней и с передачей теплоты через металлическую стенку. При топке таких банных печей газы пропускаются через слой засыпанных в какой-либо объем камней, после чего следуют в дымооборот и в дымовую трубу. Здесь наиболее важно – обеспечить такую высоту топочной камеры, чтобы пламя не охватывало камни на своде печи. Из недостатков такой печи — необходимость использовать для топки печи качественные дрова и невозможность получения пара в процессе топки. А вот банные печи с передачей теплоты через металлическую стенку позволяют сжигать топливо любого вида и получать высококачественный пар в процессе топки.

Сегодня, впрочем, класть печь самому не обязательно. Многие фирмы на отечественном рынке предлагают уже готовое к эксплуатации оборудование. Современные печи-каменки могут быть не только дровяными, но и электрическими. Они удобны, безопасны и эстетичны по дизайну. Их минус заключается разве что в тарифах на электричество. Конструкция такой электропечи включает многослойный корпус из листовой стали, который защищает парильщиков от случайных ожогов. Более того, электрические каменки оснащены термостатом и предохранителем от перегрева. Важно и то, что электропечь можно выключить в любую минуту. Выбирая электрическую каменку, следует учитывать ее рабочее напряжение — 220 или 380 В. Печки мощностью более 7 кВт требуют напряжения 380 В. К слову, печи с корпусом из нержавеющей стали более экологичны и долговечны, чем из окрашенных «оцинковки» или цинково-алюминиевого сплава, но и стоимость их выше.

ВЕНИКИ

Невозможно даже представить себе русскую баню без веника! «Банный веник и царя старше, когда царь парится» – говорили на Руси. Чтобы подобрать удачный веник, следует знать о целебных свойствах того или иного вида.

Березовый – самый распространенный и уважаемый веник на Руси. Этот веник не заменим при ломоте и болях в суставах, он превосходно очищает кожу, ускоряет процесс заживления кожных повреждений, помогает вентилировать легкие.

Дубовый – в отличие от березового, не смягчает, а уплотняет кожу, лечит накожные заболевания, снижает давление при гипертонии, успокаивает нервную систему.

Можжевеловый веник, хоть и жалит сильнее крапивы и может поранить, отлично помогает при параличе, радикулите, ревматизме, невралгии, подагре. Кроме всего прочего, это превосходное лекарство от аллергии.

Хвойный веник (еловый, пихтовый или кедровый) доставит удовольствие любителям острых ощущений. Предварительно его необходимо смочить на протяжении 20–30 мин. в кипятке, поскольку он так же, как и можжевеловый, достаточно жесткий. Такой веник обладает прекрасными бактерицидными свойствами, балансирует психику, лечит легкие.

Эвкалиптовый веник рекомендуют при растяжениях, ушибах, воспалениях мышц. Его аромат обладает антисептическими и ингаляционными свойствами.

Веник из крапивы снижает артериальное давление, улучшает кровообращение, является отличным «доктором» для почек и печени.

СОСУДЫ

Во время банных процедур необходимы различные емкости: всевозможные ковшики, шайки, бадьи и кружки. Большинство из них, как в старину, изготавливаются из дерева, но используют и металлические сосуды – из нержавеющей стали и меди.

Емкость моечных шаек – от 4 до 17 л, причем эти объемы традиционны. Большая шайка может использоваться для замачивания веников или для хранения воды. Хотя для запаривания веников существуют специальные емкости – запарники, представляющие собой деревянные ведра (объем 10–40 л), которые накрываются специальной крышкой с прорезью. Такие полезные мелочи, как ковшики, черпаки и кружки тоже имеют  значение. Любой парильщик скажет, насколько важно, чтобы ковшик был удобным – иначе как полить воду на каменку и не ожечь руки? Ручка у ковшика или черпака должна быть достаточно длинной и не накаляться. Поэтому ее чаще всего делают деревянной. Кружки для различных напитков по старинке также изготавливают из дерева.

ЛЕЖАКИ И КОВРИКИ


В парильне на горячий полок не сядешь и не ляжешь – понадобиться подстилка. В качестве последней часто используют все, что под руку попадет: полотенца, покрывала и даже веники. Но гораздо удобнее взять специальные деревянные коврики и лежаки. Процесс их нагревания достаточно длительный, так что успеете насладиться банными парами. А чтобы не подкладывать под голову полотенце или собственный кулак, для настоящих ценителей бани придуман замечательный аксессуар – анатомический подголовник. Он имеет пружинное основание и обеспечивает удобное положение парильщику. Плюс ко всему, такие изделия обычно изготовлены из ароматной древесины – ее приятный аромат создаст дополнительный комфорт.

Автор: Елена Бойко



Загрузка...